埃及:卢克索,生与死隔河相望的百门之都

作者:admin   发布时间:2020-04-07 17:38   浏览:
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原标题:埃及:卢克索,生与死隔河相望的百门之都

来到埃及,神秘的古埃及文化便是不可错过的一部分。除了上一篇参观过的金字塔和狮身人面像,神庙也是其中最重要的一部分。而卢克索,就是神庙的集大成者,可以说是地球上最大的露天博物馆。

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卢克索,又被古希腊人称为“底比斯城”,位于埃及东部,古老的尼罗河将它一分为二。古埃及人信仰太阳神,认为人的生命也如太阳般东升西落。东底比斯,是太阳升起的地方,是神和生者的乐土,拥有壮丽的神庙和生活区;而西底比斯,是太阳降落之地,则是死者的国度,拥有法老和女王的陵墓。生与死就这样在这座城中隔河相望。

四千多年前,这里曾是世界上最大的王都,人烟稠密,广厦千万。而它的守护神“阿蒙神”,也废除了多神制的传统,和太阳神“拉”合为一体,成为了诸神之神,无数座庞大的神庙拔地而起,在荷马史诗中有着百门之都的美名。

卡纳克神庙

卡纳克神庙是埃及最大的神庙,或者说是神庙群,它是一座神庙之城,是所有神庙的巅峰之作。后世几乎所有神庙的都遵循者它的规范而设计和建造。其实它最早只是一个供奉地方神“阿蒙神”的小圣堂。随着底比斯城的崛起,“阿蒙神”和太阳神“拉”结合,称为诸神之神“阿蒙·拉神”,越来越多的法老王开始了对这一神堂的扩建。一直到托勒密王朝,五十多位法老在此为他们的神添砖加瓦,持续了近1600年,最终造就了这座伟大的神庙之城。

通往神庙第一道门的通道,是拉美西斯二世所造的羊头狮身大道。传说中阿蒙神早上是公羊的形象,中午变为圣甲虫(俗称屎壳郎),只有到了晚上才是人形。每尊阿蒙神所化身的羊头狮身像前还有一个小小拉美西斯二世的圣像,象征着王权神授。拉美西斯二世作为埃及最著名也是在位最长的法老,他的雕塑,在座神庙中也随处可见(他最出名的雕像当属阿布辛贝神庙前四座高20米的坐像了,可惜太远没能去成)。塔门正面的八条凹槽是用来树立旗杆的,可以想象,当时八面旗帜在一百多米的城门前迎风飘扬,是何等壮观的景象。

进入第一道门是一个巨大的庭院,据说曾经这里有十根巨柱,然而现在仅完整保留了一根。令人震撼的是,它只由三块巨石组成,分别是底座、柱体和莲花柱头。广场两侧分布着各个王朝所修建的大小神庙。 左侧有3间小圣殿,可惜墙上壁画和象形文字已经残缺不全了。

庭院右侧则是拉美西斯三世的神庙,里别有洞天,8根柱子和奥里西斯人形柱组成了他的庭院,墙上的壁画主要是阿蒙神在拉美西斯三世登基周年庆上赠送礼物的场景。

第二道门前矗立着两座8米多高的拉美西斯二世的雕像,立像下面还站着他最宠爱的妻子。其实这里才是卡纳克神庙真正的入口。

当我迈步走过第二道门的一瞬间,我的嘴就已经惊得再也合不起来了,映入眼前的是让“人类所有思维都僵死和失落于此”的多柱厅。134根参天耸立的石柱,每根至少需要七八人才能合抱起来,分16行排列,强烈的秩序感和渺小感铺面而来。一瞬间,我也觉得这仿佛就是神迹。这种体量已经远超了人的尺度。

导游告诉我们,中央沿轴线的两排柱子共12根,最为高大,是太阳神的通道,所以柱头是盛开的莲花;而两边其余122根则相对矮一些,处在中间柱子的阴影下,所以柱头是紧闭的纸沙草。一切的秩序和等级制度已然藏于建筑之中。莲花和纸沙草都是旺盛生命力的象征。而阳光穿过石柱投下的影子,形成了强烈的明暗光影,忽明忽暗,也更增添了这座神庙的神秘感。

行走其间,可以看到柱壁上刻着精美的雕刻,有的记载着法老的显赫战功,有的刻画着巡游和狩猎的场景,有的描绘了向神献上祭品的故事,内容极其丰富。虽经历了千年的风雨剥蚀,却依然这么的清晰,甚至有些梁上的壁画颜色都依旧清晰可见,好像这里就是神所庇佑的地方,连时间也抹去不了法老们的丰功伟绩。每一根石柱都是一本真真实实的历史书,向我们描述着一个遥远却辉煌的过去。穿梭其中就像走进了时光隧道,古埃及人的世界观在眼前跃动了起来。

我如同一个孩子般,游荡在这多柱厅里,走过这里的每一个角落,仰望着一根根石柱,看着一个个谜一样的图案和故事,贪婪的阅读着这神秘的历史书。想起曾经上西方建筑史的时候,对埃及神庙短短的介绍倒背如流,但其实并不能真正理解,只有当真正在这里,才能明白它的意义,以及宗教和信仰所拥有的力量。神庙的神圣性体现在了建筑的形式和材料上,巨大的体量、夸张的尺度和冷峻的风格,一成首付都给人带来了强烈的对比,给人以静穆,惊叹甚至压抑和恐惧等独特的感受。

多柱厅后是第三道塔门,可以已经被损毁,现在只剩废墟。这里庭院里本来有四座方尖碑,也只有两座完整的保留了下来。其中一座是埃及历史上第一位女法老哈特舍普苏特建造的方尖碑,碑身全高29米,是当时也是埃及现存最高的方尖碑。更可怕的是它是由一整块的花岗岩雕刻而成,顶端形似金字塔的尖顶,在耀眼的太阳照耀下会闪闪发光,是女法老献给太阳神最重要的礼物。同时她也在碑上刻下铭文,称自己为阿蒙神的女儿和儿子,以此证明自己继承大统的合法性。

后来女法老的统治被推翻,新任法老下令把她的神庙和各种雕刻都毁坏掉。因为方尖碑是献给阿蒙神的,不可以轻易破坏,因此他在方尖碑的周围建了四面围墙把方尖碑围住,最后却意外的护住了她的方尖碑。不得不感叹,历史的发展总是这么出人意料,而这金字塔也算是古埃及历史上最著名的王朝政变的见证了。可惜因为金字塔和神庙都搬不走,后世的掠夺者便盯上了这种极具标志性的方尖碑。全世界现存的方尖碑共29座,而埃及仅仅只有9座。

沿轴线继续向前就来到了这次游览的尽头,是当时法老和祭司才能进入的圣坛。屋顶上的壁画是象征着宇宙满天星,依稀还能看到它的色彩。从废墟也能看到它先进的双层屋顶结构,用来通风隔热。不愧是供奉神的地方,极尽了古埃及人的智慧。

这种依次沿轴线排列塔门、露天庭院、列柱大厅和神殿的布局也成了神庙建筑经典的空间结构。

帝王谷

看完了东底比斯震撼的神庙,当然也不能错过坐落在西底比斯的帝王谷了。法老们的陵墓曾经采用的是金字塔的形式,但由于太高调和显眼,在法老去世后顺理成章的成为了盗墓者们亲睐的目标,逃不过被盗的命运。于是,为了保护自己的陵寝,法老们开始寻找新的地方来建造陵墓。而这里,西底比斯一片山脉纵横的山谷,便成了最终的选择。山谷背后的山峰在阳光的照射下,远远看去就像一个天然的金字塔,闪闪发光。同时山谷也利于把手。于是法老们便在这里安了家,悄然藏匿在了这片山谷中,每个陵墓都像地下宫殿一般。

也许是受了卡纳特神庙的影响,陵墓也是轴线布局,一段段直达最终的石棺所在。走廊的墙壁上刻满了象形文字和歌颂法老功绩的壁画,也许是深埋地下的原因,颜色依旧艳丽如新,令人难以置信。天花板上多是像神庙圣殿里一般的满天星。

可惜这片法老们的安息之地最终也没有逃过盗墓者的魔爪,大量墓葬品被卖到了世界各地,而这也让帝王谷在古代便声名远扬,也成了旅游胜地。古代旅行者和探险家们在这里留下了各种不同语言的涂鸦和印记。看来“到此一游”的历史由来已久啊…

这里有60多座法老的陵墓,而最出名的却是一位英年早逝的19岁年轻法老。不仅因为他的墓穴是至今唯一一座保存完整的,出土了著名的黄金面具,更因为令人闻风丧胆的法老的诅咒:“ 谁扰乱了法老的安眠,死神将张开翅膀降临他的头上。”,还有一处写着:“任何怀有不纯之心进这坟墓的,我要像扼一只鸟儿一样扼住他的脖子。”不过他大部分惊艳的陪葬品都收藏在了开罗博物馆里,而且他的陵墓还要单独收费,便没有进去。

哈特谢普苏特神庙

哈特谢普苏特神庙,简称女王庙。作为独一无二的女王,她的神庙也个性十足。它并没有采用经典的神庙布局,反而依山而建,由三层巨大的平台连接而成。每层平台都有自己的柱廊,没有繁复的装饰,简洁的方柱和柱廊带来的韵律感是那么的简洁而干练,同时和悬崖融为一体,透露着独有的庄重和威严之感。有那么一瞬间我有点恍惚,有一种好像穿越了的荒谬感。如果这神庙在柱子之间装上玻璃,和现代建筑的立面又何其相似。

经过两层的柱廊平台,才来到神庙前的广场,可惜女王在古埃及历史里始终是一个异类,这里在她去世之后遭到了后继法老持续的破坏,似乎想要抹去哈特谢普苏特女王曾存在的所有证据。据说神庙前还曾有一条壮观的斯芬克斯大道,可惜也已经消失不见了。

不过进出景区的时候,门口小商贩各种“one dollar, one dollar”的叫卖声很有点破坏氛围。

尼罗河&香蕉岛

最后的目的地是香蕉岛,坐着当地的小游船,迎着夕阳航行在宁静的尼罗河上,静静地看着两岸的神庙和山丘,回味着一天的行程和那些奇妙的古埃及故事们。拂面的和风和船体轻轻的摇晃,令人无比的放松,也给今天紧凑的神庙之旅画上了句号。

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